时隔三年，申城街头再次挂起上海时装周的道旗。在新天地、外滩源、800秀附近，72场官方发布会引燃时尚热度，众多潮人齐聚一堂，在长枪短炮的镜头中留下久违的倩影。
在期货配资业务中，投资者向配资公司提供一定比例的保证金，通常为交易资金的10%-20%。配资公司则根据保证金比例提供相应的配资，放大投资者的交易资金。例如，如果投资者提供10万元保证金，配资比例为1:5，则可获得50万元的配资资金，总交易资金为60万元。
秀场之外，大大小小的showroom散落于城市各处，迎接回归常态后的第一轮订货会。告别疫情期间看图下单的窘境，从各地赶来的买手们得以与服饰近距离接触，与设计师面对面交流。整个订货季捷报频传，无论是官方平台MODE展还是合作showroom，人流量显著增长，成交额普遍回到疫情前水平，行业重拾信心。
上海时装周之前，中国面孔已强势重返四大时装周。最先登场的纽约时装周和伦敦时装周有10个和14个华人设计师品牌参加，在米兰时装周和巴黎时装周走秀的品牌则有6个和9个。它们在国际舞台上快速成长，有的是3年来首次出海办秀，有的是新品牌厚积薄发。
从国际回归本土，经历过去3年的滞缓，中国新生代设计力量奋力觉醒，他们带着沉淀后的思考再出发，与成熟的、有声量的品牌共同碰擦出这季上海时装周的复苏景象。第一财经采访多个设计师、品牌、showroom，观察新一季的行业变化。
海外品牌回归
首次登上纽约时装周的设计师品牌Zimo，去完巴黎的订货会后又回到上海，出现在陕西北路何东旧居的not Showroom。身处同一空间的还有RUI，作为首个入围LVMH Prize决赛的中国设计师品牌，它刚在巴黎时装周发布23秋冬系列。
蛰伏三年后，海外品牌集体回归，成为本季上海时装周的一大亮点。它们普遍带着更大的野心，希望在行业复苏的第一时间，得到市场认可和青睐，拿下更高价值的订单。
时堂是上海时装周的官方合作showroom，在上海展览中心举办过多次展会。今年，其观众人次创新高，进入“千万俱乐部”的品牌达到25个，“百万俱乐部”的品牌也有9个，也就是说，这些品牌在单个订货会上就达成了百万甚至千万元的订单。而3月以来，北京、广州、厦门等地时装周先后揭幕，打造时尚消费的联动效应。
时堂的数据显示，本季海外品牌和海归设计师品牌占比约10%。作为首次参展的新品牌，去年初创的03AM 柃参意外斩获千万元订单，其主理人曾在The Row担任设计工作，善于利用廓形打破传统着装规格，男女共穿款很多。创立于纽约的包袋品牌CAVANA也是初次参展，以轻奢的价值、简约品质的设计风格打动买手下单。
多个showroom迎来海外品牌阔别中国三年后的首次回归。坐镇西岸艺术中心的Ontimeshow本季吸引超过2万观众，海外配饰品牌ALP JEWERLY第一天就接洽了70多个买手，打消了对市场的怀疑和不自信，“买手的目的性更明确”。与 Ontimeshow合作超过5年的法国腕表品牌FOB PARIS，本季则收获一批新的买手客户，主要集中在华中、北方以及西南地区。作为2012年成立的潮牌腕表，它如今已入驻巴黎春天、老佛爷等知名精品百货，在潮流腕表消费中占据一席。
多次参与MODE展的瑞典设计师Charlotta Gandolfo本季带来多个王牌真丝系列，摩登华丽的风格俘获了一批买手店和消费者。她擅长在特殊处理的真丝上做出独特的裁剪，让这种娇贵的面料呈现出包容性。“一开始，我只是供应商的小订单，现在我是它们最大的客户了。”她表示，“在庞大的服装市场面前，每个人都有自己的空间，但最终优秀的设计师能生存下来，糟糕的会被淘汰。”
刚走过20周年的上海时装周，曾孵化出大量有创意、有风格的设计师品牌，它们在商业创新上不断摸索，推动着整个中国时尚产业向前迭代。not Showroom主理人张樱相信，这个市场没有饱和这一说，“真的饱和会淘汰很多东西，然后又会有新的冒出来。品牌一定需要多样化，如果大家都买一样的品牌，也不是良性。”
行业回暖尚需时日
时尚业新旧更替之际，海外买手也重新现身各个showroom，挑选适合本土市场的作品。
刚在米兰时装周发布秋冬首秀的羽绒服品牌Raxxy，受到多位海外买手的看好。设计师沈威廉从数学跨界时尚，为羽绒服增添艺术廓形，比如创作第一季作品时就拥有了一项发明专利——剪纸雕塑工艺。“他的设计和配色很大胆，不走寻常路，无论设计本身还是面料上的专利都有很大的突破，在国内也比较少见。”新加坡YOURS买手店买手陈诗韵表示。
无论是创新技术还是创意主题，中国设计师对潮流时尚多元化的表达方式，给这季海外买手留下深刻印象。不过，深耕本土市场的LABELHOOD平台采购总监Jillian Xin感觉，这一季设计师品牌相对不太愿意冒险，作品在商业方面的转向会更明显一些。“对设计师来说坚持原创性、凭借创新脱颖而出比以往任何时候都更为重要。”
在中国创业的Charlotta Gandolfo对此深有体会。2008年她来到中国旅行，之后常住上海并创办同名个人品牌。她出身艺术和珠宝收藏世家，祖父很早就往来亚洲从商，积淀了独特的异域审美，帮助她熟悉并贴近中国市场。“有一款连衣裙调整了20多次，工厂一度都不想接了，但我没有放弃，现在它的出货量很大。”丝绸材质、别致印花、包容性剪裁以及一衣多穿的理念，清晰的定位让这个新品牌快速成长，平稳度过疫情冲击。
某种程度上，设计师、买手与showroom的共存关系，本身就折射了消费市场的需求和变化。与海外市场接轨后，买手行业的相当一部分预算势必流入四大时装周上的海外品牌，本土市场将不复疫情期间的繁荣气象。
零售端早已感知到变化。从去年下半年起，无论是品牌还是买手店，都被迫卷入打折清货的行列，以减轻库存压力，回笼资金。本季订货会上，showroom的起订量普遍提高，“有的甚至要求拿货100万元起，几家一起分才能消化。”一位匿名的业内人士表示，showroom经历高速发展后，逐渐暴露库存压力，“像是堰塞湖，很难一下冲开”。
DFO showroom主理人Meimei介绍，买手店的库存范围，其实就是去年预估的春夏跟秋冬商品的库存量，“去年运营都很难，假如买手店去年囤了三五百万元零售价格的货品，然后滞销的话，库存就会占里面很大的一个比例。”
行业回暖尚需时日，距离全面复苏还有一段时间。Meimei还观察到，这季大家都要积极拥抱电商，很多店铺都在同步运作线上销售，积极响应市场回暖的走势。
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沈晴
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